Erywań atrakcje turystyczne: co zobaczyć w stolicy Armenii – 25 miejsc

Główny plac miasta i naturalny punkt wyjścia do zwiedzania Erywania. Tamanian zaprojektował go jako owal, który otaczają Dom Rządu, hotel Armenia Marriott i kompleks muzealny, wszystkie obłożone tufem z rzeźbionymi ormiańskimi ornamentami. Śpiewające fontanny tryskają przed gmachem muzeów. W ciepłe wieczory odbywa się tu pokaz z muzyką i światłami, a plac zapełnia się mieszkańcami. Harmonogram pokazów zmienia się w zależności od sezonu.

Muzeum zajmuje część kompleksu przy placu Republiki i opowiada dzieje kraju od epoki kamienia do XX wieku. Jeśli na muzea masz tylko parę godzin, zacznij właśnie tutaj: w zbiorach są znaleziska z urartyjskich twierdz, wyroby z brązu, średniowieczne rękopisy i jeden z najstarszych skórzanych butów na świecie, znaleziony w jaskini Areni-1.

Na wyższych piętrach tego samego gmachu mieści się największa kolekcja malarstwa w kraju. Warto przyjść dla sal Martirosa Sariana z jego jaskrawymi ormiańskimi pejzażami, dla marin Iwana Ajwazowskiego i dla ormiańskich artystów XIX i XX wieku, których prace rzadko pokazuje się poza Armenią. Galerię łatwo połączyć z Muzeum Historii w ramach jednej wizyty.

Targ pod gołym niebem kilka minut pieszo od placu Republiki. Na straganach leżą dywany, wyroby z cyzelowanego metalu, biżuteria z obsydianu, drewniane plansze do tryktraka i szachy, ceramika oraz radzieckie odznaki. Najwięcej dzieje się w soboty i niedziele; w dni powszednie część rzędów stoi pusta. Targowanie się jest tu czymś normalnym, zwłaszcza gdy kupujesz kilka rzeczy.

Jedyny czynny meczet w Erywaniu, zbudowany w XVIII wieku, gdy miasto należało do Persji. Stoi przy alei Masztoca, a za jego wysokim murem kryją się cienisty dziedziniec z drzewami i turkusowa kopuła. W upalny dzień to jedno z najspokojniejszych miejsc w centrum. Zwiedzających wpuszcza się poza porami modlitw; obowiązuje skromny strój, a kobiety powinny mieć ze sobą chustę na głowę.

Kryty targ, na którym mieszkańcy robią zakupy spożywcze, a przyjezdni kupują jadalne pamiątki. Spróbuj suszonych owoców, cienkich owocowych płatów z przecieru morelowego i śliwkowego, sudżuchu (orzechów włoskich nanizanych na sznurek i oblanych zagęszczonym sokiem winogronowym), świeżego lawaszu i miejscowych serów. Sprzedawcy prawie zawsze pozwalają spróbować przed zakupem.

Kościół wzniesiono na przełomie XVII i XVIII wieku, po niszczycielskim trzęsieniu ziemi z 1679 roku; to jedna z najstarszych zachowanych świątyń Erywania. Ukryty jest wśród podwórek w centrum miasta i łatwo go przeoczyć. W środku panuje półmrok i pachnie świecami; to czynny kościół, w którym wciąż odprawia się nabożeństwa.

Maleńka kaplica z XIII wieku na rogu ulicy Abowiana, najstarszy budynek w centrum miasta. Przez długi czas nikt jej nie zauważał: została wbudowana w późniejszą bazylikę i wyszła na jaw dopiero w 1936 roku, gdy bazylikę rozebrano. Obok stoi dziś duży kościół św. Anny, konsekrowany w 2015 roku, a kontrast między nimi pokazuje, jak zmieniała się ormiańska architektura sakralna.

Największa katedra w Armenii, konsekrowana w 2001 roku na 1700-lecie przyjęcia chrześcijaństwa jako religii państwowej; Armenia zrobiła ten krok jako pierwszy kraj na świecie. Stoi w pobliżu stacji metra Zorawar Andranik. Architektura jest nowoczesna, ale trzyma się kanonów ormiańskiego budownictwa sakralnego, a w katedrze przechowuje się relikwie św. Grzegorza Oświeciciela przywiezione z Neapolu.

Szeroki deptak łączący ulicę Abowiana z placem przy operze. W odróżnieniu od reszty centrum stoją przy nim nowoczesne wielopiętrowe budynki pełne sklepów i kawiarni. Za dnia ludzie głównie tędy przechodzą, ale wieczorem, zwłaszcza latem, aleja staje się główną promenadą miasta.

Kolejny projekt Tamaniana i chyba najbardziej rozpoznawalny budynek Erywania. Wokół teatru rozciągają się plac Wolności i park, w którym spacerują rodziny, a ludzie przesiadują w letnich kawiarniach. Po drugiej stronie ulicy leży niewielki staw zwany Łabędzim Jeziorem: zimą zamienia się w lodowisko, a w letnie wieczory zbiera się nad nim młodzież. Jeśli chcesz zobaczyć przedstawienie, sprawdź repertuar i kup bilety z wyprzedzeniem, bo na popularne spektakle szybko ich brakuje.

Gigantyczne schody z białego wapienia, które wspinają się od centrum do dzielnicy Monument. U ich stóp rozciąga się ogród rzeźby współczesnej z kolekcji Gerarda Cafesjiana; najsłynniejsze prace to pulchne „Kot” i „Paląca kobieta”, których autorem jest Fernando Botero. Wewnątrz Kaskady mieści się Cafesjian Center for the Arts: ruchome schody wywożą niemal na samą górę, a po drodze mija się wystawy. Z górnych tarasów roztacza się najlepszy widok na miasto i Ararat. Najwyższa kondygnacja nigdy nie została ukończona, ale taras widokowy jest otwarty. Przyjdź o zachodzie słońca, gdy w mieście zapalają się światła.

Wstęp do ogrodu i na schody jest bezpłatny. Sale wystawowe Cafesjian Center mają własne godziny otwarcia i bilety, które najlepiej sprawdzić na miejscu.

Repozytorium dawnych rękopisów, jedno z największych na świecie. Przy wejściu stoi pomnik Mesropa Masztoca, twórcy alfabetu ormiańskiego. W środku można zobaczyć średniowieczne ewangeliarze z miniaturami, traktaty naukowe oraz rękopisy po ormiańsku, grecku, persku i w innych językach. Nawet jeśli nie przepadasz za muzeami, warto poświęcić wystawie godzinę: takich ksiąg nie zobaczysz nigdzie indziej.

Niewielki park przy alei Bagramiana ze stawem, mostkami i cienistymi alejkami. Leży kilka minut od Kaskady, ale turystów jest tu znacznie mniej, więc to dobre miejsce na przerwę na kawę między muzeami.

Park na wzgórzu powyżej Kaskady, nad którym góruje 22-metrowy posąg Matki Armenii z mieczem. Posąg wzniesiono w 1967 roku na cokole, z którego kilka lat wcześniej usunięto pomnik Stalina, a dziś w cokole mieści się muzeum wojskowe. W samym parku są stare karuzele i diabelski młyn, a z punktu widokowego przy pomniku widać całe centrum. Najprościej wejść na górę Kaskadą i zejść z powrotem pieszo.

Jedna z nielicznych starych dzielnic, które przetrwały: kręte zaułki, prywatne domy z winoroślą na podwórkach, schodki i ślepe uliczki. Od głównych alej dzielą ją zaledwie dwie przecznice, a ma się wrażenie, że to zupełnie inne miasto. Kond to dzielnica mieszkalna, więc mów przyciszonym głosem, a ludzi i podwórka fotografuj tylko za ich zgodą.

Dom-muzeum reżysera „Koloru granatu” stoi na skraju wąwozu Hrazdanu. Dom zbudowano dla Paradżanowa, ale reżyser nigdy się do niego nie wprowadził: zmarł w 1990 roku, a muzeum otwarto rok później. Są tu jego kolaże, lalki, kapelusze i rysunki, część z nich powstała w więzieniu. Muzeum zachwyca nawet tych, którzy nie widzieli żadnego jego filmu: przypomina raczej pracownię szalonego artysty niż zwykłą ekspozycję.

Fabryka stoi nad brzegiem Hrazdanu przy moście Zwycięstwa i widać ją z drogi z lotniska. Brandy produkuje się tu od końca XIX wieku. Zwiedzanie prowadzi przez piwnice pełne beczek, wyjaśnia, jak dojrzewa trunek, i kończy się degustacją, zwykle dwóch lub trzech brandy w różnym wieku. Wycieczki odbywają się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji, a ceny zależą od programu degustacji.

Pomnik ofiar ludobójstwa Ormian z 1915 roku stoi na wzgórzu nad wąwozem Hrazdanu. Dwanaście nachylonych bazaltowych płyt otacza wieczny ogień, a obok wznosi się 44-metrowa stela. Muzeum pod wzgórzem szczegółowo opowiada o wydarzeniach z początku XX wieku i jego zwiedzanie jest trudnym przeżyciem. Co roku 24 kwietnia setki tysięcy ludzi idą pod pomnik z kwiatami. Zaplanuj na wizytę co najmniej półtorej godziny.

To tutaj zaczął się Erywań. Na wzgórzu Arin Berd widać fundamenty murów i sal urartyjskiej twierdzy, a w muzeum u stóp wzgórza wystawiono kamienną płytę z klinową inskrypcją Argisztiego I, która upamiętnia założenie miasta w 782 roku p.n.e. Z twierdzy widać cały Erywań i Ararat. Godziny otwarcia różnią się w zależności od źródła, więc sprawdź je przed wyjazdem.

Spokojny park, w którym pochowano wybitne postacie kultury ormiańskiej. Znajdują się tu groby kompozytora Komitasa, od którego panteon wziął nazwę, Arama Chaczaturiana i reżysera Siergieja Paradżanowa, a także część prochów pisarza Williama Saroyana. Wiele nagrobków to samodzielne dzieła sztuki, dlatego panteon jest ciekawy, nawet jeśli nie znasz wszystkich nazwisk.

Miasto 20 kilometrów na zachód od Erywania, duchowe centrum Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Tutejszą główną katedrę założono na początku IV wieku i uważa się ją za jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich na świecie. Razem z ruinami katedry w Zwartnoc, leżącymi przy drodze z Erywania, znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Otoczona kolumnadą świątynia z I wieku, jedyna zachowana budowla tego typu na terenie byłego ZSRR. Stoi na skraju kanionu, z którego można zejść do Symfonii Kamieni: urwisk z regularnych bazaltowych słupów, przypominających piszczałki organów. Garni leży około 30 kilometrów od Erywania.

Klasztor 10 kilometrów za Garni, którego część sal wykuto bezpośrednio w skale. Akustyka w środku jest niezwykła, a jeśli trafisz na śpiew, zapamiętasz go na długo. Razem z doliną górnego Azatu klasztor znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Klasztor tuż przy granicy z Turcją, 45 kilometrów od Erywania, skąd Ararat widać z bliska jak nigdzie indziej. Według tradycji św. Grzegorz Oświeciciel był tu przez 13 lat więziony w głębokim lochu, zanim nawrócił Armenię na chrześcijaństwo. Do lochu można zejść po stromej metalowej drabinie. Widoki są najlepsze wczesnym rankiem, zanim nad górą zbiorą się chmury.