Qué ver en Uzbekistán: 24 lugares principales, de Samarcanda al Mar de Aral

El corazón religioso de la ciudad vieja creció alrededor de la tumba de Abu Bakr Kaffal Shashi, un teólogo del siglo X; su mausoleo adoptó la forma actual en 1542. Alrededor de la plaza se alzan la madrasa Barakhan del siglo XVI, la mezquita Tilla Shaykh y la Biblioteca Muyi Muborak, junto con la mezquita Hazrati Imam de 2007, con minaretes de 53 metros. Las guías todavía sitúan aquí el Corán de Utmán, pero en noviembre de 2025 el manuscrito se trasladó al Centro de Civilización Islámica de la calle Karasaray, abierto de 9:00 a 22:00, con entradas desde 35.000 soms.

La cúpula azul acostillada de Chorsú cobija el edificio más concurrido de Taskent: pan, melones, albaricoques y especias, con una galería en lo alto. La cúpula se proyectó en 1980 y el mercado fue tomando forma a su alrededor a lo largo de esa década; en julio de 2026 pasó a ser uno de los componentes de la arquitectura moderna de Taskent incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. En la colina que domina el bazar se levanta la madrasa Kukeldash de 1570, el mayor edificio medieval de la ciudad.

En esta plaza se han sucedido los monumentos al gobernador ruso von Kaufman, a Stalin, a Karl Marx y, desde 1994, la estatua ecuestre de Amir Timur. Lo que importa aquí es la ciudad que la rodea: Taskent quedó arrasada por el terremoto del 26 de abril de 1966, que dejó sin hogar a entre 200.000 y 300.000 personas, y lo que se levantó después es un manual de modernismo soviético adaptado al sol y al ornamento de Asia Central. En julio de 2026 la UNESCO inscribió un conjunto de esos edificios como «Arquitectura modernista de Taskent: modernidad y tradición en Asia Central».

El metro es una atracción por sí mismo. Cada estación tiene su propio tema y sus propios artistas: mármol, ganch tallado, vidrieras, paneles de cerámica, arañas de luces. Kosmonavtlar, con sus retratos de astrónomos y cosmonautas, figura en la lista de la UNESCO de 2026, y Alisher Navoi y Mustaqillik Maydoni son los otros clásicos.

Con 375 metros es la estructura más alta del país: construida a partir de 1978 y puesta en marcha en enero de 1985, lleva a 97 metros una cápsula acristalada con mirador y un restaurante giratorio. El horario y el precio de entrada no se publican oficialmente, así que conviene preguntar primero en el lugar.

Tres madrasas en tres lados de una misma plaza: la imagen por la que se reconoce Uzbekistán. La más antigua es la madrasa de Ulugh Beg, construida en 1417–1420 por el propio gobernante y astrónomo; frente a ella está Sher-Dor, con sus tigres y sus rostros solares, levantada en 1619–1636 por el gobernador Yalangtush Bakhodur, que añadió en el tercer lado la Tilya-Kori de cúpula dorada, de 1646–1660. El conjunto abre todos los días de 08:00 a 22:00, y el 10 de noviembre de 2026 su sistema oficial de venta de entradas cobraba a los visitantes extranjeros unos 100.000 soms por una entrada de adulto, con los niños gratis; la tarifa varía según la temporada, así que conviene tomar la cifra como referencia.

Tamerlán encargó la mezquita más grande de Asia Central después de su campaña en la India, y se levantó en 1399–1404, con minaretes de hasta 50 metros y un patio de 5000 metros cuadrados para diez mil personas. La escala superó la técnica de la época: la estructura se agrietó casi de inmediato, el arco interior del portal se derrumbó en el terremoto de 1897 y la reconstrucción actual procede de unas obras iniciadas en 1974. A pocos pasos está el bazar Siab, documentado ya en el siglo VIII.

Una callejuela estrecha de tumbas que sube por la ladera de Afrasiab, revestida de azulejos azules, turquesa y blancos desde el suelo hasta las bóvedas. El nombre significa «el Rey Vivo» y alude a Kusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, que llegó con los primeros ejércitos árabes a finales del siglo VII. Entre el siglo XI y principios del XX se añadieron más de veinte edificios, una historia condensada de la azulejería de Asia Central. Sigue siendo un lugar de peregrinación: conviene vestir con recato.

Tamerlán empezó la obra en 1403 para su nieto y heredero Muhammad Sultan, y cuando murió en 1405 durante una campaña de invierno fue enterrado bajo la misma cúpula turquesa acostillada. La cripta alberga también a sus hijos Shah Rukh y Miran Shah, a su nieto Ulugh Beg y a su maestro Sayyid Baraka. En junio de 1941, el antropólogo Mijaíl Guerásimov abrió las tumbas y reconstruyó el rostro de Tamerlán a partir del cráneo.

Ulugh Beg construyó su observatorio en una colina al norte de la ciudad en la década de 1420 y compiló allí un catálogo de 1018 estrellas que siguió siendo el más preciso durante dos siglos; Europa lo conoció cuando las tablas se imprimieron en Oxford en 1648. Destruido hacia 1449, fue redescubierto por el arqueólogo Vasili Viatkin en 1908. Lo que se conserva es la parte subterránea del sextante meridiano, un arco de unos 40 metros de radio excavado en la roca, con un museo al lado.

Tamerlán nació cerca de Shahrisabz y en 1380 comenzó aquí un palacio de verano, construido por artesanos deportados de las ciudades conquistadas. Se conservan dos fragmentos de los pilonos de la entrada, todavía cubiertos de mosaico, y el hueco entre ellos muestra lo ancho que fue el arco. Cerca se levanta la mezquita Kok-Gumbaz, erigida por Ulugh Beg en 1437 para su padre Shah Rukh. El centro histórico figura en la lista del Patrimonio Mundial desde 2000 y en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro desde 2016, después de que una reforma turística arrasara buena parte del tejido antiguo.

El minarete Kalyan de 1127, levantado por el gobernante karajánida Arslan Khan, es el minarete más antiguo que sigue en pie en Bujará: un fuste de ladrillo que se estrecha hacia arriba, con una docena de bandas ornamentales. Se ganó el apodo de «torre de la muerte» porque hasta principios del siglo XX se arrojaba desde lo alto a los condenados. Frente a él están la mezquita Kalyan del siglo XVI y la madrasa Mir-i-Arab, iniciada hacia 1530 y de nuevo escuela religiosa en activo desde 1945.

La ciudadela de los emires estuvo ocupada por primera vez hacia el siglo V d. C., adquirió su aspecto actual a partir del siglo XVI y sirvió de fortaleza hasta 1920. Sus muros inclinados miden de 16 a 20 metros de altura, y en el interior están el patio del trono, la mezquita de la corte y el museo-reserva de Bujará, instalado aquí desde 1945; el horario cambia según la temporada y figura en bukharamuseum.uz. Al otro lado de la plaza, la mezquita Bolo Hauz de 1712 apoya su iwán en veinte columnas pintadas.

Un cubo de ladrillo bajo una cúpula, construido para la dinastía samánida entre finales del siglo IX y la primera mitad del X. No hay azulejos ni pintura: todo el efecto procede del ladrillo cocido dispuesto en trama de cestería, cuyas sombras se desplazan a lo largo del día. Se salvó porque el limo lo cubrió durante siglos y los arqueólogos lo desenterraron solo en el siglo XX.

El centro social de la vieja Bujará: un estanque revestido de piedra, de hacia 1620, a la sombra de moreras centenarias. La mayoría de los estanques de la ciudad se rellenaron en los años 1920 y 1930; este es uno de los pocos que quedan. Lo enmarcan tres edificios: la janaqa de Nadir Divan-Begi, de 1620; su madrasa, de 1622, cuyo portal lleva dos fénix que vuelan hacia un rostro humano; y la madrasa Kukeldash, de 1568–1569, la mayor de la ciudad.

De los bazares cubiertos del siglo XVI sobreviven tres cruces con cúpula, cada uno con el nombre de un oficio: Toqi Zargaron para los joyeros, Toqi Telpak Furushon para los fabricantes de gorros, Toqi Sarrafon para los cambistas. Siguen siendo mercados, y el paseo entre ellos atraviesa la ciudad vieja. Junto a uno de ellos, la mezquita Magoki-Attori, construida sobre el solar de un templo zoroastriano, alberga hoy un museo de alfombras. Diez minutos al este se encuentra Chor Minor, una puerta de 1807 con cuatro torrecillas de cúpula azul.

La ciudad interior amurallada de Jiva fue el primer sitio de Uzbekistán incluido en la lista del Patrimonio Mundial, en 1990: un rectángulo de unos 650 por 400 metros que encierra 51 edificios monumentales y unas 250 casas dentro de murallas de ladrillo de hasta diez metros de altura. La mayoría de los visitantes entra por la Puerta Ota-Darvoza, al oeste, donde están las taquillas. Es una ciudad entera y no un conjunto de monumentos: madrasas convertidas en talleres y hoteles, hornos de pan, puertas talladas, la luz del desierto sobre el ladrillo al atardecer.

El grueso muñón turquesa que se alza dentro de la puerta oeste es el objeto más fotografiado de Jiva. Muhammad Amin Khan lo empezó en 1852 y proyectaba una torre de 80 metros sobre una base de 14,5 metros de ancho, que habría sido el minarete más alto del mundo islámico; cuando murió, en 1855, la obra se detuvo donde estaba. Es el único minarete de la región cubierto de arriba abajo con azulejos vidriados, y la madrasa de Muhammad Amin Khan que tiene al lado, con 125 celdas, es una de las mayores del país.

Desde fuera es un muro liso; dentro hay una sala en penumbra de 55 por 46 metros, cubierta sobre más de doscientas columnas de madera e iluminada desde arriba. No tiene portal, ni cúpula, ni patio, algo único en la región. Documentada desde el siglo X, se reconstruyó en 1788; las columnas proceden de edificios más antiguos, por lo que cada una lleva una talla distinta.

Kunya-Ark, la antigua ciudadela de los janes de Jiva, se terminó en 1688 y funcionaba como una pequeña ciudad, con mezquitas de verano y de invierno, un harén, una ceca y una prisión; su bastión es el mejor lugar para ver la puesta de sol dentro de las murallas. El esbelto minarete de Islam Khoja, el más alto de Jiva, se construyó en 1908–1910 junto a una madrasa deliberadamente diminuta, de modo que el contraste de escala forma parte del diseño.

El museo más inesperado de Asia Central. Lo fundó en 1966 Igor Savitsky, un artista que llegó a Karakalpakistán en una expedición y dedicó el resto de su vida a comprar pintura de vanguardia rusa y uzbeka prohibida o ignorada en Moscú, en una ciudad del desierto donde nadie buscaba. El museo conserva unas diez mil obras de vanguardia junto a arte popular karakalpako y abre todos los días salvo el lunes, de 9:00 a 18:00; las cifras publicadas con el Comité nacional de Turismo en octubre de 2025 situaban la entrada de adulto extranjero en unos 100.000 soms.

Moynaq fue un puerto pesquero del Mar de Aral, el cuarto lago más grande del mundo en 1960, que en 1999 había perdido la mitad de su superficie tras desviarse sus ríos para el cultivo del algodón. La ciudad se encuentra hoy a unos 150 kilómetros del agua, en el borde de un nuevo desierto, el Aralkum, y una docena de barcos pesqueros oxidados descansan sobre la arena por debajo de la antigua línea de costa, junto a un monumento y un museo de una sola sala dedicado a la flota pesquera. El trayecto desde Nukus lleva casi toda una mañana.

A unos 85 kilómetros de Taskent, algo más de una hora por carretera, el Tian Shan Occidental se alza directamente desde la llanura. El Gran Chimgan alcanza los 3309 metros y, a sus pies, el embalse turquesa de Charvak se convierte en verano en un destino de playa. Hay telesillas en Chimgan, en Beldersay, a 1700 metros, y en el más reciente Amirsoy; la temporada de esquí va de diciembre a mediados de marzo. La cordillera entró en la lista del Patrimonio Mundial en 2016.

Kokand fue la capital de un janato propio, y el palacio terminado en 1871 para su último gobernante es la joya del Valle de Ferganá: una fachada de 138 metros de largo bajo una alfombra de mayólica colocada por maestros de Rishtan. De las 119 estancias originales se conservan dos patios y 19 salas, que albergan el museo de historia local. Kokand abre además el camino a las ciudades artesanas del valle, Rishtan y Margilán.